Dit kleine Kanaaleiland met 65 inwoners voelt als een verlaten plek: het autovrije Herm verkennen

By | May 22, 2023

Om 6.30 uur ga ik naar het lege strand van Belvoir Bay. Het zand is zacht, de lucht is roze, Normandië ligt aan de horizon. De enige geluiden zijn het kabbelen van de golven en het fluiten van de scholeksters. Ik gooi mezelf in zee. Meteen staat de baai vol vreselijke scheldwoorden: stotterend en vloekend dwing ik mezelf om in het water te blijven, maar met elke slag krijg ik het minder koud. Uren later, terwijl ik koffie drink terwijl ik uitkijk over een ander verlaten strand, brandt mijn huid nog steeds en is mijn humeur zenuwslopend zelfvoldaan.

Een duik in de baai is een geweldige manier om de dag op Herm te beginnen. Het kleine, kommavormige Kanaaleiland – dat zich van boven naar beneden iets minder dan 2,4 km uitstrekt en minder dan een halve mijl breed is – voelt als een verloren plek. Dit is uitdrukkelijk een goede zaak. Het eiland heeft een permanente bevolking van 65 inwoners en een geschiedenis die teruggaat tot de Neolithische periode. Papegaaiduikers broeden op de zuidelijke kliffen; konijnen knabbelen aan de bloemenweiden; Rietzangers dartelen in de dennenbossen. Er zijn geen auto’s of fietsen en de basisschool heeft vier leerlingen. De naam van het eiland klinkt aarzelend, maar de mooie heuvels, bossen en stranden smeken om in het hier en nu te genieten.

Nou ja, meestal. Kort na aankomst op de 15 minuten durende overtocht vanuit Guernsey, brengt een lentebui stormachtige wind en horizontale regen met zich mee. Het geeft me de gelegenheid om de gebouwen aan de haven te inventariseren – een hotel, twee pubs, een handvol stenen huizen, een oude gevangenis die groot genoeg is voor één – en de golven te zien opzwepen tot duister geweld. Als de storm voorbij is en de zon terugkeert, voelt het eiland schoongewassen aan, het zand stroomt wit in een turquoise zee. Ik ben hier voor een kort bezoek, ook om meer te weten te komen over de inspanningen van Herm om minder koolstofafhankelijk te worden.

De naam van het eiland klinkt aarzelend, maar de mooie heuvels, bossen en stranden smeken om in het hier en nu te genieten

“Ik zeg altijd dat het landschap een mix is ​​van het Caribisch gebied, de North York Moors en de kust van Pembrokeshire”, zegt Craig Senior, CEO van het eiland. (Ja, een eiland met een CEO: Herm is eigendom van de Staten van Guernsey, die haar leasen voor gebruik als bezoekersbestemming. De huidige huurders zijn voormalige Guernsey-inwoners John en Julia Singer, die hun eerste date hadden op Herm Craig’s mid- midden in de kudde Rotherham United supporter en is hier met zijn vrouw en kinderen sinds 2019. Hij wordt achtervolgd door zijn eiland dominerende hond Harvey, die misschien wel de gelukkigste Sproodle op aarde is. Herm maakt deel uit van de Britse eilanden, het maakt deel uit van het Kanaal Eilanden, maar meestal is het gewoon Herm’, zegt hij.

Tegelijkertijd is er genoeg te doen – eten, drinken, zwemmen, wandelen, kajakken, vogels kijken, joggen, rondwandelen, je neus in de millennia-oude kapel steken, stargaze, slapen – en weinig afleiding. Als dat tegenstrijdig klinkt, welkom bij Herm. Naast het White House Hotel, dat uitzicht op zee biedt en elegante diners serveert, kunnen bezoekers ook verblijven in huisjes met eigen kookgelegenheid of op een van de twee campings. Het eiland weet in de zomer veel publiek te trekken (naast de verschillende evenementen traden hier in 2022 de Utah Saints op en in september deed dj-producer Sasha hetzelfde), maar in het laagseizoen voelt het als een verborgen parel op zee.

Het is ook een plek die dingen probeert recht te zetten. Herm heeft de afgelopen jaren stappen gezet om milieuvriendelijker te worden. De veerdienst van Guernsey naar het Isle of Herm rijdt op biobrandstof – met waterstof behandelde plantaardige olie – en 60% van de ketels van het eiland is voor dit doel omgebouwd, en de rest zal volgen. Op de wasplaatsen van de camping liggen zonnepanelen en op een van de meer afgelegen weilanden loopt een aanbesteding voor een zonne-energiepark. “We zijn op een kleine reis”, zegt Craig.

Hoewel er meer moet worden gedaan om de voetafdruk van het eiland te verkleinen, is hij trots op wat er is bereikt. Zes natuurpadborden zijn onlangs langs de kust geplaatst, een granietgroeve is opnieuw uitgevonden als een zen-tuin en alle glazen flessen zijn nu geplet om de ruige, met heggen bedekte lanen die het eiland doorkruisen, te voorzien van hardcore.

Ik breng de volgende twee dagen door in Herm-tempo. Ik huur een kajak en rots langs de oostkust terwijl ik naar Sark staar terwijl sterns in de golven duiken om vis te vangen

Craig stelt voor dat ik een rondje om Herm maak. Het kustpad ziet er eenvoudig uit maar verbergt hoeken in hoeken. Het noorden van het eiland is laag en zanderig, bezaaid met rotspoelen en oude graven, terwijl het zuiden hoog en bosrijk is. Er zijn boshyacinten en diepe grotten, struikgewas van eucalyptus en landtongen die torenvalken aantrekken, gaspeldoornplateaus en torenhoge pinakels. Er zijn papegaaiduikers bij Puffin Bay en schelpen bij Shell Beach. De veerboot arriveert in de haven van Herms net als ik aan de wandeling begin en opnieuw als ik twee uur later klaar ben.

Ik praat met schipper Chad Murray, die op deze wateren vaart sinds hij op 12-jarige leeftijd een Duke of Edinburgh Award won. Hij woont in Guernsey, maar kwam met zijn kinderen naar Herm voor Kerstmis en nam zijn eigen spar mee op de boot. “Ik vind het hier geweldig. Het is gewoon rustgevend. Het is ook een aangewezen Ramsar-gebied, wat betekent dat het een wetland van internationaal belang is”, zegt hij. Murray is van plan om in de zomer boottochten rond het eiland te introduceren, zodat mensen zeehonden, zeevogels en ander zeeleven kunnen spotten.

Ik breng de volgende twee dagen door in Herm-tempo. Ik huur een kajak en rots langs de oostkust terwijl ik naar Sark staar terwijl sterns in de golven duiken om vis te vangen. Ik slenter door de steegjes en luister naar het gezang van winterkoninkjes en tjiftjaf in de sleedoorn. Ik zie zeekoeten laag over de zee vliegen, langs het gebochelde naburige eiland Jethou. Ik verneem dat de vrouw die het strandcafé runt ook een van de brandweerlieden van het eiland is (drie telefoontjes in vijf jaar, maar niets ergs), en dat de man die de vuilnisophaaldienst runt ook de politieagent van het eiland is (niemand kan het zich herinneren) . laatste arrestatie). En ik proef bieren van Channel Island in de Mermaid Tavern, waar het plafond bedekt is met pompklemmen en koolpalmen over de biertuin hangen.

Zorg dragen voor de natuurlijke omgeving van het eiland is belangrijk voor de zangers. Dat wordt duidelijk als ik vijf bewoners begeleid naar een strandschoonmaak die meerdere keren per jaar plaatsvindt. Het is geruststellend vruchteloos. We slenteren 45 minuten over twee stranden en vinden wat gestrande plastic roerstaafjes, een stuk scheepstouw en een met koperoxide bedekte stuiver uit de regering van koning George VI.

Verwant: 10 van de beste eilandavonturen in heel Groot-Brittannië

Eerdere beheerders van het eiland hebben op dezelfde manier campagne gevoerd om Herm onaangeroerd te laten (mogelijk met uitzondering van de Pruisische prins die de erfpacht bezat en wallaby’s introduceerde in het begin van de 20e eeuw). De oudste huurders waren Peter en Jenny Wood, die hier sinds 1949 al bijna een halve eeuw wonen. Jenny beschreef Herm als een plek “waar de tijd gemakkelijk is gegaan en de afgelopen eeuwen weinig indruk hebben achtergelaten van de mooie contouren”. Nou ja, behoorlijk. Het eiland is een genot. Maak je klaar terwijl je een duik neemt bij zonsopgang.

Het White House Hotel heeft tweepersoonskamers vanaf 145 pond logies en ontbijt (uit £ 237 in juli-augustus). Zelfstandige huisjes van £ 261 voor drie nachten (of van £ 1.204 voor minimaal zeven nachten in juli en augustus). Uitgerust kamperen door £ 85 een nacht binnen een tent voor zes tot acht personen. Retourtickets voor de veerboot van Guernsey naar het eiland Herm voor £ 16, herm.com / visitguernsey.com. Condor-veerboten biedt regelmatige afvaarten van Poole en Portsmouth naar Guernsey, vanaf £ 80 retour voor een voetpassagier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *